清代剧作家李渔说过：“蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉，而黄似金，已达色、香、味三者之至极，更无一物可以上之。”蟹，是脍炙人口的席上珍品。

食蟹在我国历史悠久。从西周开始，历代都有吃蟹的史话。魏晋南北朝时有“鹿尾蟹黄”一菜，隋代谢讽在《食经》中记载了“成美公藏蟹”一肴。隋炀帝有一种专用菜叫“镂金龙凤蟹，是在糖醉蟹上面盖一张镂刻龙凤图形装饰的工艺菜。张俊进奉给宋高宗的筵席食品中，就有“螃蟹酿枨”、“洗手蟹”、“螃蟹清羹”等蟹馔。然而，明代以前都以清水煮蟹为多。直到清代美食家袁枚还是认为“蟹宜独食”，“最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙”，而“从中加鸭舌，或鱼翅，或海参者，徒夺其味，而惹其腥恶”，是“劣极”的“俗厨”所为。李渔也说：“凡食蟹者，只合全其故体，蒸而食之，贮以冰盘，列之几上，听客自取自食”，其好处是“气味与纤毫不漏出蟹之躯壳，即入于人之口”。清水煮（或蒸）蟹能长盛不衰，恐怕还由于吃时“把酒持螯”自有一种高雅闲适的情趣，被文人雅士视为至乐。陆游诗云：“蟹肥暂擘馋涎堕，酒绿初倾老眼明。”可见剥壳食蟹是何等令人陶醉。《红楼梦》描写大观园里的“持螯会”也是这种吃法：凤姐把剥的蟹肉让与薛姨妈，薛姨妈说：“我们自已拿着吃香甜，不用人让。”

蟹有腥味，“咸，寒，有小毒”，所以明代大约物学家李时珍提出“鲜蟹和以姜、醋，侑以醇酒，咀黄持熬，”，吃法最佳。元代画家倪云要知味，他煮蟹时要“齑、醋供”，想必用以驱寒去腥，杀菌解毒，并增美味。清代诗、书、画三绝的郑板桥迷于“持螯切嫩姜”，显然也是吃蟹极有修养的人。