走马潮汕，无垠的薯地涌着层层绿涛，横亘在眼前，田野、山坡，举目比比皆是。

    身为潮汕梓民，谁个不识番薯？它自顶部踵都是奉献人民的宝贝，薯藤薯叶用来作猪牛们的饲料，薯粉薯块又可当果腹之物。

    番薯姓“番”。据说它原产美洲，16世纪末自菲律宾传入我国。这外来的番薯与潮汕的土地结下不解之缘，它的命运与千百万潮人的命运息息相关。在吞糠咽菜的年代里，为几个番薯而丧命者有之。劳动人民执管了自己的土地后，番薯便沫浴着朝晖夕露，在潮汕沃土上优质高产地生长着，去年的产量近5亿公斤，农户家家都是苫满囤流。

    也许是太普通了，以至人们觉得它似乎与美食无缘，然而，它名列菜谱，迹上盛筵。“护国菜”、“羔烧番薯”等就在华宴上频频露脸，大出风头。

    提起护国菜，还有它一荣耀的历史呢！听老辈人说，南宋末年，宋帝昺被元兵所迫，一路逃亡，一日至潮州某山下，饥渴难忍，叩门求食。老妇家无它物，只好用番薯叶熬了一碗稀糊给他。谁知帝昺狼吞虎咽后，觉得味美无比，便究其名。老妇如实相告。帝昺感慨地说：“大宋危难，这小小地瓜叶也能助联，就将它封为护国菜吧。”

    平庸而卑微的番薯叶，被冠以“护国”这个辉煌的衔头，也算是番薯种族谱中最有光彩的一页了。

    今天的护国菜，经历代名厨的不断创新，更臻完善，成为潮汕传统菜肴中的汤菜上品。

    不久前，我在抽纱商场酒家观看了李再泉、郑银师傅烹饪这道名菜。只见他们选用嫩生生的薯叶芯，放进加入苏打和猪油的开水锅里，烫熟后取出，用清水漂过，又用刀剁烂。另外把排骨、鸡、猪腿、赤肉、香菇隔水炖二个钟头。取这些又浓又稠的原汁，加少许盐、味精，然后煨上薯叶，勾芡后便成了。当一大盅护国菜端上来时，看上去绿莹莹、油汪汪、稠乎乎、入口顿觉软滑鲜美、清爽香醇。

    席间，李师傅还介绍了“羔烧番薯”的做法，听起来觉得也简单。把红肉番薯切成大小一样的薯块，用适当的白糖清水熬煮，先旺火十分钟，后中火十分钟，再慢火十分钟，糖水刚刚收干即可起锅上席。这样制作出来的羔烧番薯，有胶质、有光泽，清甜而不腻。

    筵席毕竟是属于少数人的享受。番薯它却是居庙堂之高，则利其君；处江湖之远，则利其民。

    忆起儿时，经常有过这样敲土窑吃番薯的经历：不用炉火鼎灶，不用锅碗瓢盆，在田头随便垒几块泥土，筑成小窑状，往里面塞些柴禾蔗壳，把泥块烧热，然后埋进番薯，把小窑砸碎压紧，用锄头在上面墩实，再用些沙土封好，等到放牛割草、劳作耕种的大人小孩累了，饿了，就扒开灰堆，取出热乎乎烫手的番薯，拍拍沾着的灰，撕开焦脆的皮，那香那甜叫你永远忘不了。

    更有简易者，拿个生番薯就沟水洗上两把，“嘎吧”、“嘎吧”地啃着，既解渴又解饿。

    许多下乡插队过的朋友说，那时没有鱼肉荤腥，几乎天天是番薯稀饭，偶尔得到一点油、糖，就来个如法炮制，做成羔烧番薯，那就算是难得的美味佳肴了。

    过去，种番薯的人吃怕了番薯，后来，生活好了，米饭代替番薯上了农家的饭桌。如今番薯丝粥竟成了人们解馋的小食，出现在墟镇集市的小摊档上。

    而久居都市的人，偶尔得尝番薯，便象嗅到田园泥土的清香，神游于那一片天高旷野间。

    具有美好秉性的番薯，毫不造作，毫不炫耀，把硕大的果实深埋在地下，不择肥瘠，不择厚薄，绿色的生命处处都在繁衍；可上可下，亦贵亦贱，一样显示出自身的价值......这是具有同样美好品德的潮汕人民赋予的么？我想是的。

    能不赞美潮汕平原这大片生长着的番薯？！


            （情系夢之谷——欧阳芸  P163）