广东人吃饭时先上汤，啥子菜都没有品尝一口，就先把“老火汤”灌了一肚子。成都人瞧不起那种吃法，于是发挥极其丰富的想像力胡乱猜测一通，说什么广东天气太热，“老广”们成天挥汗如雨，体内水分损失太多，因此必须大量补充汤水，否则比现在还要瘦小呢；有人说，广东人的瘦小，正是无节制地喝汤所致———尚未吃饭先喝汤，冲淡胃液极不利于消化，世世代代喝下来，焉能不显得肌瘦？有人却认为，汤水给老广们带去灵气，难怪他们到处赚大钱。由此看来，汤水的千秋功罪，确实难以评说，很有一点儿“成也汤水，败也汤水”的意味。
　　汤水看似寻常，其实大有文章可做。成都人吃饭有许多讲究，即使是普通人家请客吃饭，也会依照凉菜、炒菜、蒸菜的顺序上菜，绝不会乱套。当主人端出一大盆汤，再上一盘泡菜时，那就暗示“本场演出到此结束，朋友们晚安（或午安）”了。如果我们在饭馆里听到“叫堂”（饭店跑堂的人）高声叫道“一份酸辣汤，红重，宽酸”，自然明白那是汤水的辣味要厚重、酸味要浓郁的意思。
　　汤水的功效不可小看，“原汤化原食”是我们的基本饮食理念。钟水饺、脆臊面、赖汤圆等地方名小吃，时常叫我们难以自恃，多吃一点儿也“没来头”（此处不是指我们出身低微，而是不要紧、没关系的通俗用语），请店家给我们来一碗汤圆汤、面汤或者水饺汤就万事大吉。可是，有时喝了原汤，也不一定可以化掉原食。比如，舶来的大龙虾、金枪鱼、鱼翅、刺身、以及本土的熊掌、穿山甲、果子狸、骆驼峰等珍稀食品，吃者往往不用自己掏“裹兜儿”（腰包），于是“嘴巴要敞开，尽其肚儿‘海’”（胡吃猛塞），喝了几大碗原汤，把肚皮撑得像伊索寓言里的母蛙那样溜圆，恐怕也很难消化那些贵族化的美食。最令人担心的是俗话警示的“吃瓦片屙砖头，喝桐油吐生漆”，那是再资格的原汤也无法化解的。
　　鉴于公费吃喝之风愈演愈烈，有关部门就有了“三菜一汤”、“四菜一汤”等明文规定。但是，就像成都人爱说的“你有七算，我有八算；你有八算，我就另干”那样，文件虽然限制了菜的数量，却没有限定汤的内容，那就大做汤水的文章吧。以鸡鸭鱼为原料的汤太低档，龟蛇汤也很一般，最好用一只特大号的汤盆，把什么鱼翅燕窝鲍鱼飞龙一气收编，弄它一个“群英汇”，让一道汤菜的含金量比其余四道大菜的还要高。对此瞒天过海之术，谁能说它超标，谁又能够其奈何哉？
　　如果我们参加普通市民的小聚会，就得从实际出发，“见势不妙先泡汤”是最佳选择，否则到最后只好吃一碗白米干饭。这条经验屡试不爽，你我都要记住啊。