吃 一种正在崛起的品位 

　　孔子说：食不厌精、脍不厌细。现在人可以吃到变态，吃到飞禽走兽看见人的嘴巴便大惊失色。但是在非典和禽流感等诸如此类灾难的警示下，人类在吃中应该调整变态的方向。而近来，一种关于吃的品位，正在一部分阅读中变成一种潮流。显然，对于吃的图书，人们已经不再津津乐道于菜谱了，诸多小资以讨厌油烟味为借口不进厨房，却对饕餮兴致盎 然，诸如《巴黎，一场浮动的豪宴》等成为美食品位的新宠。

　　在《巴黎，一场浮动的豪宴》中，其实食谱只不过是一个噱头，书的主旨是要展示上个世纪20年代巴黎新一轮波西米亚风潮中的思想景观和自由思想者们的群居体验。20世纪20年代，一群美国文化人在巴黎自我放逐，在聚饮欢宴中迸发着艺术的灵感。他们被称作“失落的一代”，却在20世纪文化史上留下了浓墨重彩。透过他们的沙龙飨宴，你就能和海明威在圣路易岛一起大啖牛排；参加格特鲁德·斯坦客厅里的午后茶会；在福丽斯大剧院后台和约瑟芬·贝克品味龙虾；和一代舞星伊莎多拉·邓肯共呷香槟……如果你有兴趣，还可以依照20个风格各异的食谱，领略20年代巴黎社交圈的原汁原味。海明威说：如果天赐幸运，让你在巴黎度过了青春时光，那么在以后的岁月里不管你到哪儿，巴黎将永远与你相伴，因为巴黎是一席浮动的豪宴。

　　《厨师之旅》和《厨房机密》，这两本书也引起了文化圈对饮食的津津乐道。在作者安东尼·伯尔顿——这位身兼纽约曼哈顿市场饭店(Les Halles)的大厨和畅销书作家双重身份的职业饮食者看来，你的身体不是个寺庙，而是个游乐场，既然如此，那就“尽情享受它吧”——吃从来都是一种冒险，而且还是一种要付钱的冒险，所有古典菜肴的重大发展，都是冒死吃出来的：吃牛羊杂碎的第一人，品尝未经消毒的斯提尔顿干酪的人，发现抹上足够的蒜味黄油的蜗牛是美味的人——这些人绝对算得上是胆大鬼、革新者、亡命徒，因此，为了“寻觅世上最完美的饮食”，伯尔顿毫不犹豫地加入了他们的行列，“走遍世界，去寻觅食物与其环境的完美结合”。《厨房机密》一书的吸引人之处，或许正在于其内容的触目惊心。餐馆业内部的种种黑幕，作者自身充满弯路的人生经历，连同美国上世纪70——90年代激荡的社会变程，成就了日常生活所导演的一出出惊险传奇。穿插在其中的，则是一些轻松而实用的篇章，指点读者如何在餐馆就餐的窍门、如何选择装备厨房的必要材料。

　　和饮食的五光十色、目眩神迷相辅相成的是作者那激情洋溢的语言，只有对烹饪和食物怀有炽热之情的人才会吐露出如此滔滔不绝、滚烫灼人的美味句子；只有在这个行业里滚爬了二十多年还舍不得离开的人才会说出如此丰盛、富饶的语言。在极致之处，作者的语言几乎充满情色意味，恰和饮食的性感相媲美。他用这种语言说起白葡萄酒烧贻贝、香芹小牛肝、土卢兹什锦肉砂锅、鸭胸和柑桔加蜂蜜沙司；用这种语言告诉你他和二厨之间比和自己老婆还要亲密的关系；用这种语言谈到他陪一位俄罗斯女厨师逛市场买猪肚和牛腿骨时如何坠入爱河——九岁那年，作者在法国南部一个叫德斯特的小渔村第一次品尝了牡蛎，他认为这一刻是自己厨师生涯的开始：“牡蛎还是活的，在阳光照射下闪闪发光，看起来有点像性器官，还在不停地往下滴水。我把它拿在手里，按照圣热先生的指导倾斜着送入嘴里，咬了一口，然后一吸，吸溜一下吞了进去。感觉像海水的味道——咸的，还有肉的感觉——从某种意义上说，我尝到了未来的滋味。”也许正是牡蛎这种神奇的食物、是厨师这一迷人的职业教会了他富有魅力的语言艺术。

　　在如《魔幻厨房》之类的电影引导下，厨房，成为又一块被时尚文化入侵的处女地。吃，正在阅读中被赋予更广泛的乐趣。